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Tuesday, 12 August 2014

奧地利奇形建築─百水公寓(Hundertwasserhaus)

欣賞別國建築物一向是「我杯茶」,是次中/東歐之行,打正旗號的最大目的就是看看史大林式共產建築物,豈料看到的並不多,到小鎮觀光卻成為是次旅程的主要動作。

人生首次到訪維也納(Wien),已預留了最少七天時間給她。在其中一天上午,決定動身往百水公(Hundertwasserhaus)參觀。

數年前的旅程,已忘了如何前往公寓。只記得步出車站後,路在口邊,問問街坊,走了一段約1015分鐘的路,便來到充滿曲線美的百水公寓。

被譽為奧地利高第(Gaudi)的現代藝術家百水先生,擁有很多身份,既是建築師,又是畫家、作家、生態學學者和設計師。他的繪畫受到維也納分離畫派(Secession)克林姆(Gustav Klimt)、席勒(Egon Schiele)的影響,喜歡用上繽紛、華麗、充滿裝飾的色彩,難怪百水公寓色彩繽紛。

顧名思義,公寓由百水先生(Friedensreich Hundertwasser)設計,他與建築師Joseph KrawinaPeter Pelikan聯手打造這個市內以不規則排列著名的建築物。建築過程並非十分順利,建築師與設計師屢為外型設計而起齟齬,終於,至198385年,這個今日為遊客熱愛的公寓落成了。建築以不規則形狀而著名,連地上的設計也是波浪形的,內裡有52個公寓,4個辦公室、3個公共露台、16個私人露台,附近均種滿樹木,更成為維也納其中一項世界文化遺產。

回港後,發現香港有電視台前往百水公寓拍攝,不知是電視台的面子,還是運氣好的關係,他們竟被邀請進入今天仍然有住客居住的百水公寓拍攝。需知道維也納市政府為紓解遊客的好奇心,也讓住戶能安心生活,特地在百水公寓的對面蓋了一間仿照百水公寓設計的「百水村」,提供遊客入內拍照或購買紀念品。

除了維也納的百水公寓,百水先生與高弟一樣,在有生之年蓋了不少建築物。不僅在奧地利,先生在臨終前更接下柏林附近小城馬格德堡(Magdeburg)的項目,其他非常著名的百水系建築還包括維也納垃圾焚化爐、維也納藝術館等等。

百水公寓
地址:Kegelgasse 36-38, 1030 Vienna, Austria
網址:www.hundertwasserhaus.at
前往方法:在維也納乘地鐵U4線於Schwedenpl站下車,轉乘路面電車N號,在Hetzgasse站下車即達。

七彩蝦條般的牆壁,易記易認。
百水公寓(Hundertwasserhaus)外觀
百水建築中,有4大元素一定會出現,分別就是柱、窗、水、植物,而且每次都是以不定的造型亮相,或是不同形狀、顏色,每次都帶來驚喜。
公寓外的百水式噴泉
百水建築最初的構思是百分百資源再用的想法,本人最愛其色彩繽紛的搭配。
仿照百水公寓設計的「百水村」外牆
百水村內的洗手間也具玩味
百水村內的水吧

Thursday, 7 August 2014

榚瘋─布萊德湖(Lake Bled)名餅店

在旅程中的3940天,來到斯洛文尼亞的著名湖泊布萊德湖(Lake Bled),印象中湖的面積不算太大,連周邊景點也沒有把它好好記住,不過對於當地一所頗具名氣的Café卻久久未能忘懷。

朋友憑LP找到此家名為Šlaščičarna ŠmonCafé,筆者依照指南推介,點了一款名為Kremna Rezina的榚點(2.2),憑其美味度來說,可謂超值。

平生未嚐過類似味道的榚點,伴上糖霜的頂層酥皮極脆,中層的奶油很香很滑,卻不甜。在網上尋找有關Kremna Rezina的歷史,原來Kremna Rezina最初產自奧地利,並流行於中歐一帶。

翌日,從Lake Bohinj返回布萊德湖。實在太掛念小店內的榚點,重返現場。這次點了Grmada S Smetano(2.8),起初以為味道接近Tiramisu(筆者乃Tiramisu),其實它由朱古力味海綿蛋糕、葡萄乾、核桃和朗姆酒(Rum)混合而成,配上頂層的碩大奶油,幸福感滿溢。由於蛋糕內有Rum酒,難怪令我聯想到Tiramisu

Šlaščičarna Šmon
地址:Grajska cesta 3, 4260 Bled
電話:(04) 5741616
營業時間:7.30am-10pm

註:所有榚點於近年已漲價不少

說實話Kremna Rezina(上圖)比Grmada S Smetano(下圖)更合吾心
Grmada S Smetano
店內有大量榚點選擇,相信要在Lake Bled住上一個月才可嚐遍。
正在列陣出售的Kremna Rezina
門外的招牌以小熊為標記,見到小熊進內便行。
Šlaščičarna Šmon正門
餐廳內部

Tuesday, 5 August 2014

完美的一天─斯洛文尼亞‧盧布爾雅娜(Ljubljana)

寫開有條癮,繼續回顧中/東歐行程。

來到第六國斯洛文尼亞(Slovenia),決定在首都盧布爾雅娜(Ljubljana)待上數天。

既定行程大概已完成,又是無無聊聊在街亂逛的時候。偶然找到一處有關摩登藝術的展覽,對展品印象並不深刻,內裡員工的誠懇態度卻「歷歷在目,錄下年鑑」。

當時,問展覽員工能否一借洗手間,員工表示歡迎任用。隨後,我隨便問問城內還有哪些地方值得一看,二人力薦我到國家與大學圖書館(Narodna in Univerzitetna Knjižnica)望望,並謂有免費的方法進內。何解?熱心員工表示,訪客可待讀者在離開圖書館時,趁大門尚未關上的一剎,乘勢進內。太好了!有當地人教路,一試何妨!

無驚無險,真的如願進內,重點是一毛也不用花,人家學生在努力溫習,我卻在年老的木樓梯上走來走去,發出來的吱吱聲確有點擾民。不過,能夠在儼如《哈利波特》的電影場景般遊蕩二十分鐘,也是萬福。

傍晚,正如筆者在早期的文章《再單身遊記》提到,當時手執地圖,正在研究如何前往市內公園,一位當地女大學生Tina前來搭訕,知道我想往蒂沃利公園(Tivoli Park)後,表示哪兒毫不有趣,而且天也快黑齊,沒甚麼可看,隨後邀請我到附近一家酒吧暢飲。是夜,天南地北,亂吹一通。本身熱愛亞洲文化的Tina,在當地大學參加與亞洲文化有關的學會,當晚,她更發表了對電影《迷失東京》(Lost in translation)的個人看法。為盡地主之誼,Tina主動「找數」,這種情誼非筆墨能形容。

值得一提的是,當年中/東歐遊第七國暨最後一站為奧地利,由於同行友人需返港工作,未能同行。在盧布爾雅娜的最後一晚,他搬到屬於奧匈帝國年代,由前軍營改建的Hostel Celica軍營可追溯到1882,直到奧匈帝國解體,南斯拉夫成立,南斯拉夫軍隊接管了營房並使用它們,直到1991年斯洛文尼亞獨立。

現在Hostel Celica的裝潢仍以監獄為主題,別出心裁,並由市政府和University of Ljubljana的學生組織一起營運。位於Hostel附近的地段叫Metelkova City,raw,主打非主流文化,別有一番味道。據Tina和當地人介紹,Metelkova區前身為前南斯拉夫軍營,今日卻充滿波希米亞味道,前往那區工作的藝術家或學生都喜歡聚集在那兒,一起做些項目,交流心得。

歐盟每年都會指定若干歐洲城市為歐洲文化之都(European Capital of Culture)以推廣該城市的文化生活和發展。隱約記得,盧布爾雅娜(Ljubljana)也曾被選上,但翻查官網卻沒甚發現。不管如何,盧市在我心中已贏了一票。

Hostel Celica - Zavod Šouhostel
地址:Metelkova 8, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija
電話:+ 386 1 230 97 00
傳真:+ 386 1 230 97 14
網址:http://www.hostelcelica.com/


國家與大學圖書館(Narodna in Univerzitetna Knjižnica)內部
如有幸在此圖書館溫習,成績應該也不會太差吧!
儼如置身《哈利波特》的拍攝場地
Hostel Celica外觀
Metelkova City區域極多塗鴉(Graffiti)
年輕人及藝術工作者均喜歡流連於Metelkova City
搞怪的藝術作品
貌似外星人與魔鬼混合的裝置算是此區的地標
滿佈塗鴉的建築物
Metelkova City附近的建築物亦具風格
層層疊大樓
是夜,由Tina請客,這亦是我首次前往歐洲酒吧。

Thursday, 31 July 2014

暢游亞德里亞海─KoloČep island

來到旅程的第31天。

以杜布羅夫尼克(Dubrovnik)為中心,出發往附近的小島玩樂,乃暢遊杜城周邊小島的慣常玩法。這天,我到面積最小的KoloČep island一看(來回船票為36 kuna)

陽光很猛,水很藍構成我對KoloČep island的印象。一向喜歡乘旅遊之便,游遍各國大海,其實昨天在洛林島(Lokrum island)已強忍甚寒的亞德里亞海水,完成是次中/東歐之旅的處女下海。不過,人總是貪心,雖然今天只有10分鐘時間下水(回杜布羅夫尼克的船快開出),仍堅持一試這高清海。

就在上岸之際,慘被海洋生物刺中腳掌,小刺留在腳板內,怎擠也擠不出來。強忍著又痛又怪的感覺,至旅程尾聲,在奧地利的旅館才成功把它擠出,又一次體會到小小的意外也會為旅途帶來不便。

天朗氣清下的KoloČep island
在陽光充沛的南歐國家才看到的植物,有哪位讀者可告訴我它的正確名稱。
面對高清水,任誰也想跳下去盡情暢泳。
小島面積細小,碼頭也是小小的。
天然+人造構成的完美色彩

Wednesday, 30 July 2014

走過烽火大地─杜布羅夫尼克(Dubrovnik)

匆匆出發,對有「亞得里亞海之珠」美稱的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)的歷史認知不足,只隱約記得克羅地亞屬前南斯拉夫國土的一部分。走進古城區,發現建築物保存得異常完好,橙紅色的屋簷已成杜布羅夫尼克的標誌。在旅程中,曾糊里糊塗地走進一所講解1991年內戰的展廳,惟對此段歷史認識不足,故沒看懂又走出來。

回家查看,方知道1991年克羅地亞宣佈獨立從而引發了戰爭,戰況相媲鄰國科索沃和波斯尼亞和黑塞哥維那未算最為慘烈,但當年南斯拉夫軍隊猛烈毀掉了杜布羅夫尼克三分之二建築,令這座1979年已被列入世界文化遺產名單的名城滿目瘡痍。戰爭結束後,古城區在聯合國教科文組織的指導下進行修復,1994年被重新收錄至世遺名單。據維基記載,現在整個杜城包含新舊城區,人口約四萬多人,但住在老城牆內的人口不到一千人。今天看來,整個杜布羅夫尼克沒丁點戰爭痕跡,若不為意,大多以為只是一個美好的度假勝地。

筆者曾因相機沒電的關係,為拍得好照片,兩次登上城牆。慢慢步行,不知不覺每次均用上兩小時。

令筆者最深刻的是,由於克羅地亞的物價比對岸的意大利低,致使克國沿岸的小城在每年夏天均堆滿意大利人。

登城牆費(2008年):
成人50 kuna
學生20 kuna

「亞得里亞海之珠」─杜布羅夫尼克(Dubrovnik)
城市系統於1438年完成後,大歐諾佛里耶水池(Velika Onofrijeva Fontana)在當時為給公眾用水而建。水池有16面,每面均有特別的出水口。
其中一個造型的出水口
攀上城牆,一片橙紅色屋簷盡入眼簾。
兩次攀上城牆,均見到大樹的倒影。
杜布羅夫尼克古城內有數條筆直的大道
沿著城牆步行,會發現不少郵艇停泊在城牆外。
走上山坡的房屋可看到「亞得里亞海之珠」的夕陽,惟當時過於專注欣賞景色,踩到狗屎也不知道。
古城區內的市集

Thursday, 24 July 2014

深受日本人鍾愛的天真藝術(Naive Art)

在薩格勒布的第二天,徑自前往簡體中文版《地球の步き方編集室─中歐》推介的天真藝術美術館(Hrvatski muzej naivne umjetnosti/ The Croatian Museum of Naive Art)。由於《地球の步き方編集室》乃日人出版的書籍,因此本人一直相信天真藝術美術館深得日人喜愛。

那天淫雨霏霏,在微雨下信步前往博物館,進內後,碰到的都是日本旅客。日人的品味向來有信譽保證,這次我相信自己沒有去錯地方。

MOOK介紹,「天真藝術繪畫用色鮮艷,敘事性高,即使對不懂繪畫的人,也很容易立即被那強烈的視覺所吸引。克羅埃西亞的天真藝術繪畫發展自農村地區的業餘畫家,然後經由20世紀一位非克羅埃西亞籍的畫家K rsto Hegedušić(1901-1971)推動鼓勵,誕生了Ivan GeneralićFranjo MrazMirko Virius等克羅埃西亞著名的畫家,進而創立一個獨特的畫派─Hlebine(位於斯拉佛尼亞東北部),這座美術館永久展覽的大部分都是他們的作品。1952年美術館成立的時候,名稱還是「農民藝術畫廊」,直到1994年才改名為「天真藝術美術館」,總共收藏超過1600件繪畫、雕刻、素描及印刷作品。」

天真藝術的畫家們通常未曾接受學院的專業訓練,在克羅地亞,最初的作品來自於農夫、工人、店員等民眾,因此也稱為"Popular art"。由於畫家未有按照學院派的理論創作,在比例或遠近距離上常有或多或少的偏離,但亦多少表明了平民百姓也有權利以藝術的形式表達自我。

就小弟而言,我最喜愛天真藝術搞怪及可愛的風格,天真藝術派畫家用上大量冷色、暖色表達不同風景、建築之美,看後令人愉悅。美術館面積甚小,一小時已可把所有作品看遍。

真跡帶不回家,精挑細選了八張明信片回家。兩張送給老友,其餘全為個人珍藏。

Hrvatski muzej naivne umjetnosti / The Croatian Museum of Naive Art
地址:Sv. Ćirila i Metoda 3, Gornji grad, 10000 Zagreb, CROATIA
網址:http://www.hmnu.org
電話:385.1.4851911
電郵:info@hmnu.org
開放時間:
星期二至五10:00 - 18:00
星期六、日10:00 - 13:00
星期一及公眾假期休息
入場費:
成人20 kuna
學生、團體10 kuna

令人感到和暖的風景畫
不合現實的比例卻令人看得愉悅
繪畫城市建築的天真藝術風格亦非常搶眼,用色得宜。
天真藝術畫風下的人像
相信為與戰爭有關的題材
天真藝術美術館正門