走進番紅花城尋常百姓家(下)

進入Şenol家後，更為了解內裡佈局異常地大，單單一個廚房已等於香港的二百呎大廳，府第更分為客廳、前廳及多間房間，其中一個房間外就是Şenol喜歡流連的露台，尚有部分地方我不好意思自出先入，只覺生活在番紅花城的居民，如人人皆有如此質量的房子，定必非常幸福。Şenol媽媽回家後，便忙著煮茶，弄個下午四時多的early dinner，更要從露台「收衫」，異常忙碌。這時，我替他們把衣服傳給媽媽，媽媽縱言語不通也異常高興。

這時Şenol的爸爸和妹妹也出現了，原來Şenol的妹妹甫大學畢業，便忙著籌備婚禮，據Şenol描述，妹妹會嫁給一位又英俊又健碩的美男子，說她「執到」了。可能Saddet怕我覺得焗促，多次邀請我在露台吹水，直至媽媽弄好「晚飯」才進內也不遲。Saddet非常有心，為了令大家有更深了解，她不怕煩，多次使用電話把土耳其話翻譯為英語，以助傳達。原來他們兩夫妻已有一名七歲的女兒，倆口子可謂青梅竹馬，由中學年代認識到今天，不過Şenol的年齡則稍長，職業為技工的他說起其公司在香港也有分部。

祖先為敘利亞人的Saddet，面對今日祖國的內戰局面表示痛心，中學時代，Saddet在土耳其南部讀書，她說校園外就是地中海，每天見到的景致是如斯優美。平日，Saddet也愛演出話劇，最近她透過whatsapp告訴我，她演出的劇團被土耳其國立電視台訪問，在劇中飾演一位有份量女性的Saddet，也被電視台主持人訪問了頗長的時間。

開飯了！媽媽的手勢捧極，其中一道菜以洋蔥、香料、蛋再拌以薯仔，令人回味。這次，終於有機會見識土耳其人平日是吃甚麼。爸爸好奇香港屬於哪個國家；妹妹知道我借著今次外遊把土耳其最想看的都盡量看遍，她說縱使她於土耳其土生土長，也未曾踏足土耳其這麼多地方。由於在工作間諸多不順，我幻想藉著這次旅遊一走了之。因此，我更珍惜眼前的一切，在飯桌前與當地人交流，更難得地擁有到當地家庭作客的經驗。

見面愉快、告別難過，很快又到道別的時刻，我刻意觸摸露台上的木柱，希望利用觸覺加深我此刻的記憶，媽媽說歡迎我下次重回番城時到他們家中住下來。我與Şenol夫婦擁抱道別後，超級不捨，一邊走一邊揮手，連鄰居也走出來相送，一個本以為無無聊聊的下午，竟成為我是次旅程最珍視的回憶。

話說回來，番紅花城商業氣息非本人想像中濃烈，一家專賣手信的商戶，兩位太子女美麗可人，除了記得我的名字外，在光顧過後更主動送上小禮物；有部分商戶知道我在找用膳的餐廳，亦不介意把我帶到他們認為質素不俗的食肆。說他們懂生意之道也好，起碼他們的手法令人舒服。

後補：土耳其國立電視台訪問已放置於照片以下，Saddet約於16:35接受主持人訪問，在訪問中她提及自己是一名護士，亦是這次演出的其中一位女主角。

番紅花城的其中一大特色，就是屋頂一片橙紅色。

Şenol(右)和Saddet(左)(攝於露台)

開飯前，媽媽與Şenol閒話家常。

只用上短短一小時，媽媽便炮製出多道美饌；以洋蔥、香料、蛋再拌以薯仔的一道菜(後)非常開胃。

客廳異常寬大

有幸與Şenol一家共聚整個下午，妹妹怕尷尬，未有入鏡。

在番紅花城穿插的下午，發現不少漂亮房子。

兩位超可愛手信店太子女，做生意手法親民可人。

Saddet約於16:35接受主持人訪問

走進番紅花城尋常百姓家(上)

起初對1994年被納入世界文化遺產的番紅花城(Safranbolu)沒有太大期望，只因她名氣太盛，相信自土耳其旅遊業發展起來後，每年到訪番城的旅客駱驛不絕，濃濃的商業味是可以預計的。

顧名思義，番紅花城以往綻放著番紅花，故以此命名。自13世紀，番紅花城是東、西方貿易商旅必經的驛站。到17世紀，黑海地區的商貿使番城名利雙收，當地富豪為顯身份，用上大量磚、木建造鄂圖曼宅邸，宅邸在土造的牆壁上嵌著木窗，至今仍住著各戶尋常百姓家，有些改裝成博物館，有些則改建為民宿，讓吾等遊客體驗入住當地宅邸的滋味。

今日我們有幸見到的宅邸最少有100至200年歷史，在佈滿古老木屋的山坡上溜達是一種福氣。由於行程趕急的關係，筆者只可在番紅花城停留一天一夜。城內面積非常細小，只需慢慢步行，一天時間足以把整個小鎮遊遍。

在番城翌日的下午，到過Hidirlik Tepesi丘陵遠眺番城景色後，見沒事幹，便隨興地於木屋群中穿梭，在這個無聊的下午，終於可以近距離觀察當地人的生活，小朋友向著牆壁打球，太太們則坐在門前閒聊，就在這個時候，一位站在一樓露台的赤膊男子把我叫停，話匣子隨即打開。

男子名叫Şenol，他與太太Saddet乘著公眾假期之便，由居住的北部城市Zonguldak特意返回番紅花城探望父母，Saddet一邊站在大宅門外的馬路「吞雲吐霧」，一邊與站在露台的丈夫寒暄，見我這個無聊人在閒逛，便問起我的背景，知道我曾修讀社會科學後，Saddet表示非常有趣，本是護士經理的她有想過修讀社會學的博士課程。隨後，非常熱情的Saddet叫我不要急著離開，她的奶奶正在回家途中，並邀請我到他們府第喝茶及用膳，這時，心裡暗暗叫好。

在突尼西亞的日子，日本友人談及他在游泳過後，曾被當地法國家庭邀請回家午膳，得知後異常羨慕。這次，運氣終於降臨我身上，能夠走入尋常百姓家，並在擁有一百多年歷史的鄂圖曼時代宅邸用膳，是幾生修到的福氣。

番紅花城樹蔭下的茶室

悠然自得

皮鞋匠親手製造一雙雙皮鞋，曾試穿，惜size太大。

只此一家的鄂圖曼宅邸

宅邸在土造的牆壁上嵌著木窗

初見Şenol時，他就是這樣依偎在露台的木欄杆「吞雲吐霧」，與Saddet閒聊。

休閒的下午，小朋友向著牆壁打球。

閒話家常的街坊

百年宅邸改建而成的旅館，老闆(左)正在招待來自澳洲的遊客(右)。遊客跟我說很喜歡香港，愛她豐儉由人，可以很高檔，可以很草根。

當地手信盡以百年宅邸此特色為賣點

幸會！內姆魯特山─一波三折的一天(下)之旅行社篇

下車後，終於見到Ramazan先生。他把我帶到旅行社，知道我單身上路，便把一個非常不幸的消息告訴我。就是，這天沒有其他旅客上山，因此，要上山只餘下一個方法，就是以200TL獨自包車前往山上，還要即日返回，即是只可看日落，日出欠奉。不然，便多等一天，待次天看看有沒有其他遊客上山，屆時便用回正常價錢120TL便可參與兩天一夜包早晚餐、住宿的行程(二人同行為基本條件)。200TL可不是小數目，對於一個事事皆盡量以公車出入的背包客來說，差不多港幣800元包下半天的行程，頗肉赤。

這時，已是下午二時多， Ramazan說再不決定連看日落時間也不夠(光上山也用上三小時)。經過一輪思想掙扎後，鐵定上山，一圓追逐世遺之夢。就這樣，我與Ramazan共度了差不多八小時由日至夜的上山下山車程。

Ramazan看來也算老實人，我一直狐疑大師姐曾光顧的Ali先生去了哪裡？原來，Ramazan認識Ali先生多年，亦為好朋友及老行家。非常不幸，70多歲的Ali先生於年初中風，以致左邊身未能動彈，不良於行。就這樣，Ali先生退休了。既然旅遊中心直接把Ramazan工作的旅行社介紹給我，而沿途亦有很多旅客、酒店致電給他，相信他也是值得信賴的人。隨後，我們愈談愈多，他說馬拉提亞懂得英語的人不多，因此，能說一口流利英語的他注定是吃旅遊這行飯；沿途我不斷問他要不要水，要不要吃點東西，他對我的關切也連聲表示感謝，不過他說早已習慣下午不吃太多東西，留下肚子晚上才吃，這樣的生活習慣，他的胃承受得了嗎？

這位硬漢把我送上山後，與熟稔多年的旅館老闆、停車場員工吹水。知道我為學生後，也主動替我向停車場員工講價，以調低泊車費。最高興的是，他談及在土耳其生活並不容易，市民一般只賺得約數千港元，如有一萬多、二萬元港幣收入已是中產人士，生活可過得不錯。

他說上有高堂，尚未有妻房，要照顧一對年老父母，他差不多把整個月的月薪給予父母，果真孝順。(當然，故事內容孰真孰假，無從稽考。)不過，我相信他的女朋友確為來自馬來西亞的舊顧客！哈哈！

經過一整天的旅程，莫說他，連我這個只玩不用駕車的旅客也相當疲倦，大約於晚上十時多，他把我送到市內比較廉宜的旅館，終於告別了這一波三折才可還願的一天。

Malatya Kayısı Kent Turizm旅行社

提供內姆魯特山(Nemrutdaǧi)兩天一夜行程：首天中午12時出發，包午餐，下午3.30抵達山上，欣賞日落後回旅館晚餐；第二天清早起床重返古蹟看日出，早餐後約上午10時返回馬拉提亞。

費用：120TL(泊車費、午餐除外)，需最少二人同行。(年年漲價，此價錢為2013年)。

負責同事：Mr. Ramazan Karataş

電話：05368730534

電郵：ramo4483@hotmail.com

網站：http://malatyakayisikent.com.tr/

夕陽下的眾神之王宙斯(Zeus)

在巨大石像前，人顯得渺小。

Ramazan Karataş

Malatya Kayısı Kent Turizm旅行社正門

幸會！內姆魯特山─一波三折的一天(中)之折騰篇

一般來說，要登山只可靠附近城市如卡夫達(Kâhta)的旅行社安排兩天一夜行程，上山後看日落，留宿山上旅館一晚，翌日看日出。

抵步那天，經之前一晚同火車的年輕人Fatih帶路，千辛萬苦終於把我帶去旅遊中心，據旅遊書介紹，只要直往馬拉提亞市中心縣政廳後公園的旅遊中心，便找到負責內姆魯特山的Kemal Ali先生。那早，Fatih陪我走了很多路，找到傳說中的旅遊中心舊址，再透過土耳其話向職員查詢，連當地電話也打過，也找不到Ali先生……

最後經過一輪我完全聽不懂的對話後，方知道旅遊中心搬了。與Fatih道別後，需坐五至十分鐘巴士才找到命名為Convention and Culture Centre(Kongre ve Kültür Merkezi)的辨公大樓。抵達後，再經工作人員轉介才找到可以英語溝通的員工，這位女士非常熱心，不厭其煩地解答了我眾多疑難。在獲得馬拉提亞地圖後，方知市中心另有一家旅遊中心……

女員工知道我想往內姆魯特山，一通電話便把我轉介給負責兩天一夜行程的旅行社。旅行社負責人Ramazan先生(相信是負責人)立即叫我坐巴士返回市中心的巴士站，他會找人來接我。就這樣，折騰了一個多小時，我又重回馬拉提亞市中心。

能親手觸摸頭像，三生有幸。

伴我走了很多路的大學生Fatih

Convention and Culture Centre(Kongre ve Kültür Merkezi)

以盛產杏脯為名的馬拉提亞，連提款機也是杏脯狀的。

前文提過的法國浪遊者，在內姆魯特山書寫日記。

幸會！內姆魯特山 ─ 一波三折的一天(上)之歷史篇

也是世遺的關係，位於土耳其東部安那托利亞(Anadolu)高原的內姆魯特山(Nemrutdaǧi)是本人覺得一生人必去之地。

在《地球の步き方編集室─土耳其‧伊斯坦堡》指示下，原來有多條路線可以通往內姆魯特山。為安全計，一於聽大師姐教路，經開賽利(Kayseri)往馬拉提亞(Malatya)，再從馬市找當地旅行社直上山。

內姆魯特是西元前一世紀科馬吉尼王國(Commagene Kingdom)國王安提奧克斯一世(Antiochus I)所建的陵寢和神殿，王國面積細小，勢力亦弱；但國王自媲天神，還支持帕底亞(Parthians)反抗羅馬，終招致大軍壓境，國祚短暫。據Mook記載，這處遺址結合了古代希臘和波斯的神祗形象，當初安提奧克斯一世下令建造的陵寢和神殿，中間以碎石堆建高50公尺的錐形小山，就是國王的墳丘。東、西、北三側闢出平台，各有一座神殿，各神殿外型一樣。自左至右的巨石像分別是獅子、老鷹、安提奧克斯一世(Antiochus I)、命運女神提基(Tyche)、眾神之王宙斯(Zeus)、太陽神阿波羅(Apollo)、大力神赫克力士(Hercules)，再來一座老鷹、獅子，每一座頭像高2公尺。

經歷2000年來的地震，頭像散落一地，經過復原，東側神殿的平台大致完好，頭像依序排在地上，西側則只把頭像立起來。1881年，一位德國工程師受鄂圖曼所托，探勘安那托利亞東部的交通，才發現這被遺忘了2000多年，位於2150公尺的山上遺跡。以上資料，我以口述方法盡量把原文直譯給一位以單車浪遊一年的法國遊客聽。

參觀時，一位土耳其老師告訴我，政府正積極把古蹟重修，把地震前的神祇造像重新屹立起來，約於2020年完工。

西側只把頭像立起來

東側巨石像及其頭部依序排在地上，圖中從左至右分別為老鷹、安提奧克斯一世(Antiochus I)、命運女神提基(Tyche)。

夕陽下的頭像，更見型格。

日落時分，旅客均在等待斜陽灑在頭像的絕美時刻。

山上旅館門前有內姆魯特山神祇手信出售

黑暗中的曙光─Paşabaǧ順風車(下)

乘了大概十分鐘巴士，終於下車，跟著司機指示，向前步行三公里便是Paşabaǧ。行了三分鐘左右，後面車輛響起銨來，示意我可以上他們的車。既然是好意，我也照單全收了。這對土耳其朋友以自駕遊方式在本國旅遊，沿路上其實也見到不少一家大細以自由行方式在國內遊玩。相識一場，我再順勢問他們知道有沒有公車可回格雷梅，他們替我向士多少年查詢，少年說已沒有車，不過可代我召喚的士，價錢可商討。

其實的士價錢也不算非常昂貴，只是和公車相媲，甚為肉赤。於是，一邊穿梭在奇岩之間，一邊問問土耳其民眾還有沒有公車。這時，一位可用英語溝通的女生與她的家人知道我面對疑難，竟一口答應把我載回格雷梅，當下的興奮，溢於言表，還與承諾幫我的男生擁抱起來。

在車上，他們一家非常熱情，盡量與我溝通，問我多大，又請我吃東西。一家八口，應該只有起初替我翻譯的女生懂得英語，家人則以微笑及身體語言溝通，全家有表姐、表兄弟，令人羨慕的旅遊組合。

原來整段車程只需十分鐘，相信出發時，公車一定兜了很多地方才往Paşabaǧ。

下車後與他們全家人逐一握手，以示謝意。整件事看似微不足道，但在筆者最徬徨時伸出友誼之手，又一次證明土耳其人的好客之道。

Paşabaǧ之夕陽

步行三公里之路，沿途所見頗有電影《127小時》(127 Hours)之感。

就是這對土耳其朋友叫我上車，好使我節省步行三公里之力。

Paşabaǧ葷狀岩

黑暗中的曙光─一家八口善心人，將我載回格雷梅。為了記住沿途的好人好事，我已養成替幫過我的人拍照的習慣，以助強化記憶，好讓日後回味。

位於格雷梅的Emre's Cave House建在洞穴內

黑暗中的曙光─Paşabaǧ順風車(上)

來到土耳其的中部，身為世遺控的我，沒可能不往卡帕多奇亞(Kapadokya)一遊。卡城又有另一稱號─奇石林，好像旅行團大多用奇石林來形容此地的地貌。說來也是，此城地貌奇詭，活像電影場景。資料介紹地層由數億年前火山Erciyes爆發後，經過火山灰與熔岩的層層堆積了數百公尺後，變成凝灰岩與熔岩層，而岩層經過風吹雨打的侵蝕，遺下堅硬的部分，便是今日我們見到的地貌。

所有前來卡帕多奇亞的遊客大多以格雷梅(Gӧreme)作為中心點，並在此留宿，方便前往中央城塞(Ürgüp)和地下城市等景點。有感旅館和旅行社推出的Green tour、Red tour較為昂貴(這些顏色團即由當地旅行社安排的包車團，方便不想勞心勞力找路的遊客。)，更遑論乘坐以千元計的熱氣球。於是，我決定憑路在口邊的技能，自己找路完成卡城的景點。

在卡城的第二天下午，與兩位在地下城市結識的西班牙朋友道別後，逕自前往Paşabaǧ奇岩區，奇岩以形同巨大蘑菇聞名。根據格雷梅巴士總站的旅行社工作人員介紹，只需乘坐公車再步行一段小路已可到達Paşabaǧ。坐著坐著，坐了差不多25分鐘巴士還未到達，於是問問司機到了哪裡，原來此車並不會往Paşabaǧ。他示意我下車再轉乘另一輛車前往，並叫巴士站附近的市民提供協助。這群市民看來一心只想從我口袋中拿錢，叫我光顧他們相熟的的士司機，又或表示今天有車去，無車返。不過他們倒提示了我，由於今天是星期日，晚上七時後便沒有公車回格雷梅；心裡有些焦急，既不想直接回格雷梅，心中亦一團火似的想衝往蘑菇岩。

幸好，一位熱心女生知道我語言不通，特意叫準備上私家車的家人幫幫我。這位女士知道我一心想往Paşabaǧ，便叫我等下一班車，不過下車後需要步行3km路才是觀光點的入口。到達後，還有沒有車回格雷梅？她也認為今天比較難搞……

卡帕多奇亞(Kapadokya)地貌奇詭

顏色鮮艷的果實結在土黃色的環境

遊客大多悠閒地在Paşabaǧ漫步，奈何我仍在困惑如何返回格雷梅。

在等待前往地下城市的公車時，驚鴻一瞥發現超可愛小孩。

Green tour、Red tour(牆上告示板)被旅舍大力推介，圖中女子為南韓友人，獨自於歐亞兩洲浪遊十個月。