Day 16：鹹海沙漠化─訪木伊那克船墳場

讀畢佩瑜老師的《中亞手繪旅行：烏茲別克．吉爾吉斯》，知道老師為了外國電視節目曾介紹的船墳場，不惜千里迢迢來到位於烏國西北面的木伊那克(Moynaq)，一看位於鹹海(Aral Sea)的船墳場。看畢老師的畫作，覺得船墳場定必是甚麼奇景，矢志來看看。

前往方法非常簡單，有快有慢，我選擇了慢卻經濟的方法─在努庫斯(Nukus)巴士站乘坐3個多小時巴士(巴士費為10000S，約12.4港元)；回程可沒有那麼簡單，黃昏時分，已沒有任何巴士返回努庫斯，故需找共乘計程車/的士，當然司機又濫收車資(本地人收20000S，卻公然收我40000S，約50港元)，若放棄此的士，可要留在木伊那克過夜。

下車後，在烈日當空下，暴走了一小時，終於見到位於55年前鹹海湖岸線的紀念碑。回想佩瑜老師及LP對此處的介紹，心裡可是酸了一截。話說，55年前的鹹海是世界上第四大內陸湖，在全盛時期可出產25000噸漁穫，佔蘇聯總生產值的1/6，在鎮上的博物館，可見到當年生產魚罐頭的照片，產量之多令人咋舌，與今日已成鹽沙漠(Aralkum)的景致相媲，不禁唏噓；如今見到的船殘骸正是50年前鹹海的捕魚船，由於鹹海已變成鹽沙漠，無魚可捕，船殘骸頓成廢鐵。

白色黃金“White Gold”=鹹海殺手

在蘇聯管治年代，由於實行計劃經濟，烏茲別克被定為棉花生產國。如LP所述，這經濟策略堪稱錯配。種植棉花需要極多水分，與烏茲別克的環境並不匹配。而烏國在50、60年代盲目開發棉花種植場，棉花種植場耗水量比正常高一倍。據香港作者陸建廷所著的《一路陸遊到帖木兒汗國》所述，60年代的蘇聯政府為了增加棉花、稻米、密瓜的產量，決定使用阿姆河(Amu-Darya)和錫爾河(Syr-Darya)的河水灌溉中亞的Kyzylkum沙漠，此政策雖令烏國成為最大的「白色黃金」生產國，但由於用水量遠超兩河的負擔能力，令流入鹹海的水量大幅減少，鹹度提高，至廿一世紀，水量共減少九成，令原本是內陸湖的地形景觀轉變為沙漠，終有一天鹹海將於地圖上消失。

沙漠化致身體耗損

鹹海乾竭致周邊地區沙漠化的情形更顯嚴峻，夏天時天氣更熱，冬天則更冷；沙漠化亦令哈薩克及烏茲別克兩國的微粒子含量上升。由於鹹海海床含有鹽分和來自農藥及武器試驗的有毒化學物質，化學物質隨風飄散，令居住在鹹海附近的人容易患上肺癌及呼吸道疾病。

濫用童工惹國際關注

再者，政府定下低廉的棉花價格，又不准國民種植其他作物，而採摘棉花屬低收入工作(一公斤棉花只獲100S，約0.12港元)，致國民沒能力購買任何機器或聘請勞工。每年秋冬季，政府更派出大量學童採摘棉花，此類剝削童工政策，引起國際社會關注。為抑制濫用童工，國際社會決定杯葛在鹹海一帶生產的棉花製品，當中如沃爾瑪(Wal-Mart)因用上鹹海出產的棉花，被列入杯葛之列。至2009年，當地政府立法禁上16歲以下人士工作，惟不少非政府組織如Environmental Justice Foundation及Anti-Slavery International發現情況並沒有改善，奴隸式勞工(Slave labour)依舊存在，部分勞工更在採摘棉花期間死亡。

閱畢此文後，懇請大家在暢遊異國，放心吃喝之餘，亦多加關注與全球人類非常切身的環境議題。

 船殘骸正是50年前鹹海的捕魚船

由高處眺望的船墳場

長期暴露在風沙中的船隻，已殘破不堪。

船墳場在紀念碑不遠處

在船身上找到遊人留下的塗鴉

船殘骸分佈在荒漠上

遊人亦可走上船上，觀賞眼前的荒漠。

漫天黃沙　風呼嘯而過

形態各異的船隻是船墳場的一道奇妙風景，但住在附近的人卻因沙漠化而容易患上呼吸道疾病。

能夠一訪木伊那克船墳場，儼如上了一節地理課。

自二戰至70年代，鹹海盛產漁穫，產量之豐足以製成大量魚罐頭。

在烈日當空下，暴走一小時往船墳場。

Day 10：熱烈地彈琴熱烈地唱─布哈拉婚宴

背包11年，走入尋常百姓家的經驗算是有的，但被邀請作婚禮座上客可是絕無僅有。這次，終於給我碰到了。

來到布哈拉(Bukhara)的首天，馬不停蹄橫掃景點；在將近黃昏時，正打算打道回旅舍，卻在卡涼宣禮塔(Kalon Minaret)附近聽到熱鬧的叫囂聲，往前探看，已見不少歐洲遊客聚集在一住宅空地前，鎂光燈閃個不停。空地正在進行某種儀式，紅紅烈火燒得正旺，一群年輕人把新郎團團群住，在火側打圈走，聲勢非常浩大。

不消一會，已見眾人擠進屋內，天生好奇且永不執輸的我，故作好奇狀混在人群中，一位大叔張開手臂表示歡迎。這時，我已成為婚宴的座上客。

由於我是首位步上男家席的遊客，主人家把我安排坐在長輩桌，比新郎的爺爺更德高望重的主席位(爺爺坐在我身旁)，完全受寵若驚。過了三、四分鐘，其他歐洲遊客也被邀請進內，而新郎的年輕男性親友則坐在「年輕人桌」；女遊客則被安排坐於下層的女性親友席上。

主人家忙不迭地記著我們來自何方，“Hong Kong, Kit! Hong Kong, Kit!”，是夜此起彼落地在我耳邊縈繞。

飲多杯勝嘅各位乾杯飲勝

開席後不久，氣氛已見高昂，新郎的長輩多次勸酒，布哈拉人果然是帖木兒的後裔，一碗碗烈酒定要一飲而盡，主人家才有面子。為了「俾面」主人家，縱不擅酒也要全力以赴，在觥籌交錯間，酒精漸漸上頭。

食物方面，盛產瓜果類的烏茲別克，密瓜、西瓜、葡萄當然不缺。滿桌食物可謂超級豐富，嚐過鵝脾後，主人家把羊肉端上來。在烈酒打底下，吃兩件已非常飽足。席間，新郎朋友告之，他們於翌晚有另一場更大型，出席者達200人的婚宴。

是夜，作為唯一東亞代表，我特意走向新郎身邊，向他敬酒。除了恭喜他踏入人生新階段外，更特意感謝主人家的盛情招待，使我度過了平生其中一個最高興的晚上。

眾遊客約逗留了一個多小時便離場，說實話，我倒想多留片刻，好好享受人生中難得一遇的外國婚宴。

在布哈拉的最後一天，我特意回到主人家門前，向他們道謝並好好道別一番。新郎的弟弟表示，原來他爸爸認為我是好賓客，希望我出席昨晚的第二場婚宴。我暗忖為何不早向我作出邀請？如能出席翌晚的大型婚宴，相信可令我樂翻天。

新郎的男性親友分坐於長輩席及天花底下的年輕人席，為向遊客表示敬意，筆者被安排於主席位就坐。

進入家門前的婚禮儀式

美酒佳餚佈滿整個桌面

新郎整裝待發準備下回儀式

臨走前，有幸見到新娘(相信為白衣者)與姊妹，並大方讓筆者拍下她們最美的一面。

女性親友及遊客被安排於一樓享用晚宴

布哈拉在九世紀時已是伊斯蘭神學研究中心，許多伊斯蘭神學院、清真寺、皇宮、市場在不同的王朝時期在此修建。

卡涼宣禮塔(Kalon Minaret)

四姐妹宣禮塔(Chor Minor)是一位到印度經商致富的商人，以家中四名女兒的名義而建的清真寺。

布哈拉舊城區民宅間的小巷

在布哈拉的最後一天，與新郎的弟弟(右一)與祖母道別。

祖母(右一)與新郎的女性親戚

Day 6-9：遇上電器修理大師 ─撒馬爾罕修相機記(下)

Blues Café促膝談心

在撒馬爾罕的第三天，我決定再見Aziz一面。在LP介紹的Blues Café享用下午茶時，我找上侍應幫忙致電；Aziz收到我的電話後非常高興，他曾跟我表示，在過往幫助過的遊客中，大部分在接受恩惠後，把Aziz拋諸腦後，即使在facebook留下片言隻語，亦不回覆。這可傷了Aziz的心，我跟他保證，我並非這種人，叫他放心！

Aziz到達後，叫了咖啡、干邑等濃烈飲品。我們談興甚濃，由帖木兒(Timur)時期一直說至蘇俄時期的烏茲別克，大多時候，我都像學生般向他請教當地人如何看現今政府(2016年8月時，獨裁統治烏茲別克27年的總統卡里莫夫(Islam Karimov)仍未過世，卡里於9月2日逝世。)，由於當地沒有言論自由，故大型示威在烏國是禁絕的；報紙上的言論亦一如所料，只會「唱好」，永不會有批判聲音。烏茲別克雖為中亞第二大經濟體(首位為哈薩克)，但很多國民卻選擇前往發展機會更好，可賺到更多的俄羅斯。如前文所述，蘇俄時期的烏茲別克曾將「國父」帖木兒(Timur)比喻為暴君，與希特拉齊名；由於Aziz的弟妹比他少幾歲，未曾接受過蘇俄時期的教育，弟妹們並不知道誰是希特拉！Aziz在訴說此事時，多次向我表示簡直荒謬。

Aziz也有談及他的家庭，他於28歲那年成家立室，現有兩個小孩，他說小孩非常喜歡我送贈的番茄味梳打餅；但Aziz的工時超長，每天朝八晚十一也留在小店，可想像他在家的時間非常短暫。

本以為是夜乃最後一次見Aziz，好景不常，在撒馬爾罕的最後一天，我的相機又再次失靈。

見機如見人─蘇聯製照相機禮物

在烏爾古特(Urgut)市集準備返回撒馬爾罕時，相機又出現同一老毛病。這次，我逕自往Aziz的小店，向他作最後求助。

Aziz責備我為何不用相機袋，他多次強調相機絕不可與其他物件共放於同一背包。為保相機在餘下的旅程仍能運作，他把私伙相機袋送贈給我……不得不提的是，Aziz說到我是他最好的外國朋友，在Blues Café一夜，他竟將私人珍藏的蘇聯製照相機相贈，由於禮物實在太過貴重，對Aziz來說，亦有其個人意義，斷不可收。然而，Aziz說如不接受，他會當場把相機砸爛，從他的臉部表情，可看出他不是鬥著玩。

如Aziz所言，以後見機如見人。一次相機意外，令我認識了一位可以深交的烏茲別克朋友，可謂「因禍得福」。

待人至誠卻對生活充滿愁善感的Aziz

若干年前，Blues Café有樂隊作現場演奏，現以MV代之。

Blues Café的裝潢西方味濃，走進其中，以為身處於美國某酒吧。

比比哈努清真寺(Bibi Khanym Mosque)曾是全世界最大的伊斯蘭建築，比比哈努是帖木兒的中國藉皇后。

虔誠的穆斯林在祈禱，教徒在聆聽過祈禱文後，以手拂臉，是烏國一道特別風景。

在沙赫靜達陵墓群(Shah-i-Zinda Mausoleum)旁的現代墓碑群

兀魯貝天文台遺址(Ulugbek's Observatory)的地下室遺留了世上最大的六分儀。兀魯貝是帖木兒的孫子，也是中世紀的知名天文學家。他在位的三十年，世界各地的天文學者雲集撒馬爾罕。

在雷吉斯坦廣場(The Registan)進行文物修復的小伙子，他把手上的維修物料送給我。

遊客在欣賞美輪美奐的世界文化遺產時，請不要忘記修復技工背後的辛勞。

Day 6-9：遇上電器修理大師 ─撒馬爾罕修相機記(上)

烏茲別克的第二大城市撒馬爾罕(Samarkand)，令人充滿期待的一站。在各世界文化遺產級別的建築物中穿梭，令我的旅遊快感升至頂點。

相機失靈

早已雷鳴貫耳的雷吉斯坦廣場(The Registan)終於出現在眼前，在快要離開最後一座建築Ulugbek Medressa(兀魯貝自修室)時，我的相機失靈了。屏幕顯示大致為「你的鏡頭未有裝妥，請重新安裝」。怪矣！購下此相機後，我從未把鏡頭拆除，把相機重開後，失靈依舊，焦慮感頓升。

可能我的失落感太過強烈，表情盡掛在臉上。Medressa內的手信店店主及伙計感受到我的無奈，一一走出來向我施出援手。有人建議我千萬別開啟鏡頭，有人則教我找一位當地師傅，聞說他對所有電子產品的奇難雜症都有計可施。

一位年輕小伙子替我叫上的士，著我交上5000S(約6港元)給司機，到埗後會有一位男士把我帶到師傅處。我在驚喜與焦慮中，上了這輛的士，一切如蒙太奇般，五分鐘後，果然有一位男士把我帶到師傅處，像夢卻是真實。

師傅名叫Aziz，原來只是一位30出頭的年輕人。師傅的同事一看便知是哪兒出現問題；Aziz喜結交朋友，他說要不收我40000S(約50港元，在當地不算小數目)，要不與他共晉晚膳。這次突如其來的意外，雖打亂了行程，我卻暗自興奮，能夠與本地人一起上館子，看看他們平日吃甚麼，實在求之不得。

接二連三失靈事件

此時，廣場上的小伙子出現了。原來他是一位劇團經理，名叫Sanjar。他工作的劇團與師傅的小店正好是鄰居，經理的工作為吸納遊客往劇團看騷，所以他已不是首次協助像我這樣的遊客。在等待維修期間，Sanjar邀我欣賞其劇團演出，還分毫不分，其他遊客可要繳上US15的入場費，我又遇貴人了！

完騷後，相機也修好了。Aziz謂鏡頭內其中一個支撐點斷了，他為我找上其他零件頂替，現在可照用如儀。放下心頭大石，與Aziz上館子令我大樂。

晚飯期間，我一如以往希望拍下當地食物；豈料，相機再次失靈。Aziz喚我明天往他的小店，替我修理。我「無恥」地表示，由於行程緊密，問他有沒有可能明早替我修理。Aziz待友至上，他見我一副憂心狀，主動提出明天清晨替我修理，並承諾上午7時半便把相機送到旅舍。

晚飯過後，Aziz找朋友送我回旅舍。一個小時後，旅舍負責人說有位朋友找我，原來義氣至上的Aziz在晚飯過後立即返回工場替我整修，甚至親手送回。一切一切盡在心中，感激之情，非三言兩語能表達。

入黑後的雷吉斯坦廣場(The Registan)另有一番美態

夜幕低垂，雷吉斯坦廣場上演幻彩詠古蹟。於翌夜再進廣場，需另行購票，惟票價高昂，部分遊客都會乘保安一時疏忽，偷偷內進。

相信由於當地物資匱乏，Aziz及他的同事均懂得扭盡六壬，善用物資再作維修，是環保界的先驅。

與Aziz共晉晚膳

廣場內的Sher-Dor Madrasah神學院

從提拉卡力清真寺(Tilla Kari Mosque)望向Sher-Dor Madrasah神學院

提拉卡力清真寺內著名的金色拱頂

清真寺內牆鍍上大量的金箔，土耳其藍配上金色花紋，在燈下熠熠發光。

在撒馬爾罕的最後一夜，與劇團經理Sanjar相聚。

遊走烏茲別克攻略

遊烏茲別克，事前準備工夫絕不算少，謹提供若干心得：

(1)    預備邀請函(LOI)：

基本上，沿路相遇的各國旅客，無不需要簽證才可進入烏國。旅客需手持一封邀請函(LOI, Letter of Invitation)供烏國海關辦理簽證事宜，而18天簽證費用為US70(出發前，當地中介告之，15天簽證為US50，30天為US60。簽證費用常作改動，大家可以平常心看待。)。

香港的聯邦旅遊有限公司可替旅客辦理LOI，惟聯邦同時要求顧客需入住他們安排的酒店才作處理，簽證費用另計。

作為背包客，最怕事事被安排。情急智生下，有感首都塔什干(Tashkent)的旅舍可能有相熟旅遊中介介紹，最後他們介紹由Nodira經營的LUXURY ASIA。Nodira做事極負責任，回覆電郵可謂極速，她更主動免費送我往返機場，細心非常。

LUXURY ASIA收取US50作處理LOI費用，如需找他們安排行程可另作商討。(可能小弟是Nodira的首批顧客，她只收取本人US20。)

申請LOI需繳交一系列文件，如整本護照影印本、僱主合約、證件照、申請表等，Nodira會如數家珍地告訴你需繳交甚麼，大家不用擔心。

另外，LUXURY ASIA亦可替旅客預訂當地機票，本人由努庫斯(Nukus)往塔什干(Tashkent)為US94+20%行政費用，比香港的中介略便宜。

背包客棧亦有提及一系列中介可替大家辦理LOI，惟收費非常高昂，收取US80至US115的大有公司在。

最後，亦向大家推介一下塔什干(Tashkent)的青年旅舍Sunrise Caravan Stay，環境整潔舒適，員工態度優良，不時有大群韓國學生入住。

Luxury Asia

網址：http://luxuryasia.uz/

Facebook: Luxury Asia

電郵：travel_with@luxuryasia.uz

電話：+9989 (71) 200 0702

Sunrise Caravan Stay

地址：45, Mirabad drive 2, Tashkent 100031

網址：http://sunrisecaravanstay.uz/

電郵：booking@sunrisecaravanstay.uz

電話：+99871 2814151

位於Amir Timur Maydoni廣場的帖木兒像

Nodira歡迎大家往Luxury Asia搜集旅遊資料

Sunrise Caravan Stay早餐用處

(2)    往黑市兌換當地貨幣：

旅客在烏國旅遊，用黑市價兌換當地貨幣是常識。千萬不要往銀行或任何政府機構兌換，匯率奇差。

大家可不用擔心在哪裡才可找到黑市，基本上所有市場(Bazaar)均是換錢的好場所。小弟亦曾在共乘的士/計程車站(shared taxi station)、手信店兌換，基本上只要你有意兌換，問問旅舍，他們都可以介紹你在哪裡找到手持大袋Sum的賣家。

兌換後，緊記即場點收。本人在努庫斯(Nukus)Bazaar曾被騙，大動肝火才拿回所得。

US1=6300S(2016年8月價)，官方兌換率只及黑市的一平。

Chorsu Bazaar販賣香料的小伙子

人聲沸騰的Chorsu Bazaar，甫出地鐵站便可見到持有大袋Sum的本地人。

Chorsu Bazaar一隅

如磚頭般厚的Sum(圖片取自背包客棧用戶EDDIE HUANG)

(3)    善用首都塔什干地鐵：

具蘇俄風格的塔什干地鐵為出入各大景點的好工具，價錢極公道(單程為1200S，約1.48港元)。

地鐵的出入口均有警察站崗，入閘前再有警察檢查乘客的行李及翻翻護照，步驟甚繁瑣。

見到M字代表已來到Metro入口，綠衣者為正在站崗的警察。

地鐵範圍內嚴禁拍照，為了一眾讀者，犯禁又如何。

車廂內部

每站均各有特色，LP甚至會推介大家往某些較美輪美奐的站參觀。

(4)    儲齊住宿證明：

懷疑烏茲別克在蘇俄管治年代下，已慣於對國民實行嚴密監視，更甚者，此風亦早吹到遊客身上。

所有前往烏國旅遊的人士，在入住或離開酒店/旅舍時，酒店方面會給大家一張小小的入住證明便條(Registration slip)，以茲證明閣下曾於某月某日入住該賓館。記緊保留所有便條，閣下在離境時，海關有機會向各位收取。

此外，旅客在入境時亦需填上申報表(Declaration form)，關員會在表上蓋章並交回遊客，大家務必好好保留此表，在離境時關員會收取。

入住費爾干納(Fergana)的Valentina's Guesthouse，民宿具蘇俄風格。

(5)    上的士前討價還價：

由於烏國國土面積不算遼闊，過夜旅遊巴在這裡未能派上用場。要穿越各大城市，往往只需兩至三小時，共乘的士/計程車(shared taxi)或火車為唯一選擇。

一如其他國家，計程車司機最懂得坑遊客錢，他們一夥早有共識，自行把車費調整，收取比本地人多一倍的車資。兄弟姊妹們，無論車程長或短，記緊討價還價！

由費爾干納(Fergana)往撒馬爾罕(Samarkand)所花時間甚鉅，筆者堅決乘過夜的士，好換取日間時間來觀光。

(6)    出示學生證：

持有學生證者，在購買任何景點、博物館入場門票時，記緊向售票員出示。折扣可達50%！