Day 6-9：遇上電器修理大師 ─撒馬爾罕修相機記(下)

Blues Café促膝談心

在撒馬爾罕的第三天，我決定再見Aziz一面。在LP介紹的Blues Café享用下午茶時，我找上侍應幫忙致電；Aziz收到我的電話後非常高興，他曾跟我表示，在過往幫助過的遊客中，大部分在接受恩惠後，把Aziz拋諸腦後，即使在facebook留下片言隻語，亦不回覆。這可傷了Aziz的心，我跟他保證，我並非這種人，叫他放心！

Aziz到達後，叫了咖啡、干邑等濃烈飲品。我們談興甚濃，由帖木兒(Timur)時期一直說至蘇俄時期的烏茲別克，大多時候，我都像學生般向他請教當地人如何看現今政府(2016年8月時，獨裁統治烏茲別克27年的總統卡里莫夫(Islam Karimov)仍未過世，卡里於9月2日逝世。)，由於當地沒有言論自由，故大型示威在烏國是禁絕的；報紙上的言論亦一如所料，只會「唱好」，永不會有批判聲音。烏茲別克雖為中亞第二大經濟體(首位為哈薩克)，但很多國民卻選擇前往發展機會更好，可賺到更多的俄羅斯。如前文所述，蘇俄時期的烏茲別克曾將「國父」帖木兒(Timur)比喻為暴君，與希特拉齊名；由於Aziz的弟妹比他少幾歲，未曾接受過蘇俄時期的教育，弟妹們並不知道誰是希特拉！Aziz在訴說此事時，多次向我表示簡直荒謬。

Aziz也有談及他的家庭，他於28歲那年成家立室，現有兩個小孩，他說小孩非常喜歡我送贈的番茄味梳打餅；但Aziz的工時超長，每天朝八晚十一也留在小店，可想像他在家的時間非常短暫。

本以為是夜乃最後一次見Aziz，好景不常，在撒馬爾罕的最後一天，我的相機又再次失靈。

見機如見人─蘇聯製照相機禮物

在烏爾古特(Urgut)市集準備返回撒馬爾罕時，相機又出現同一老毛病。這次，我逕自往Aziz的小店，向他作最後求助。

Aziz責備我為何不用相機袋，他多次強調相機絕不可與其他物件共放於同一背包。為保相機在餘下的旅程仍能運作，他把私伙相機袋送贈給我……不得不提的是，Aziz說到我是他最好的外國朋友，在Blues Café一夜，他竟將私人珍藏的蘇聯製照相機相贈，由於禮物實在太過貴重，對Aziz來說，亦有其個人意義，斷不可收。然而，Aziz說如不接受，他會當場把相機砸爛，從他的臉部表情，可看出他不是鬥著玩。

如Aziz所言，以後見機如見人。一次相機意外，令我認識了一位可以深交的烏茲別克朋友，可謂「因禍得福」。

待人至誠卻對生活充滿愁善感的Aziz

若干年前，Blues Café有樂隊作現場演奏，現以MV代之。

Blues Café的裝潢西方味濃，走進其中，以為身處於美國某酒吧。

比比哈努清真寺(Bibi Khanym Mosque)曾是全世界最大的伊斯蘭建築，比比哈努是帖木兒的中國藉皇后。

虔誠的穆斯林在祈禱，教徒在聆聽過祈禱文後，以手拂臉，是烏國一道特別風景。

在沙赫靜達陵墓群(Shah-i-Zinda Mausoleum)旁的現代墓碑群

兀魯貝天文台遺址(Ulugbek's Observatory)的地下室遺留了世上最大的六分儀。兀魯貝是帖木兒的孫子，也是中世紀的知名天文學家。他在位的三十年，世界各地的天文學者雲集撒馬爾罕。

在雷吉斯坦廣場(The Registan)進行文物修復的小伙子，他把手上的維修物料送給我。

遊客在欣賞美輪美奐的世界文化遺產時，請不要忘記修復技工背後的辛勞。